Fiche de soins pour les dendrobates Tinctorius:

 

Dimension: 
Les dendrobates Tinctorius sont des amphibiens de petite taille, à l’âge adulte elles feront approximativement de 2 â 3 pouces en moyenne. Certaines localités seront plus petites ou plus grandes.

 

 

(Spécimens adultes dendrobates Tinctorius ''Azureus'')

 

Longévité: 
En captivités la longévité de ces amphibiens est assez impressionnante, elles vivent de 10 à 20 ans dans des conditions de vie optimales, certaines dépassent même le cap du 20 ans.

 

 

Période d’activité: 
Les dendrobates sont des animaux diurnes, c'est-à- dire qu’elles sont actives le jour et dorment la nuit. Donc cela fait d’eux des animaux intéressant à observer à la lumière du jour.

 

 

Manipulation: 

Lorsque l'ont parle de ses batraciens, ont entend également souvent l’appellation ‘’Dart frog’’ ou ‘’Poison Dart Frog’’, cela provient du fait qu’en nature ces grenouilles sécrètent de la batrachotoxine (toxine produite par certaines espèces de grenouilles, d’où l'appellation ‘’batrac’’) par leur pore de peaux et cette appellation provient des Anglos saxons. Cependant soyez sans crainte car les dendrobates en captivités ont aucun trace de cette toxine, encore plus chez les spécimens nées en captivés, car cette toxine est un alcaloïde (molécules à bases azotées) d’origine végétale, c’est-à-dire que les dendrobates développent cette toxine via leur alimentation dans leur milieu naturel. Les insectes qu’elles consomment, comme des fourmis , coccinelle, thermite ou autres à leur tour, consomment des végétaux contenant cet alcaloïde et les dendrobates ont pris bénéfice de ceci en se développant un moyen de défense assez particulier.

Malgré qu'elle ne sont pas toxiques, la manipulation est tout de même à éviter car ce sont des animaux quand même délicat, mais au delà de ça, c’est que contrairement à d'autres animaux qui s'abreuvent à l’aide de leur bouche, les dendrobates absorbent tout par leur pore de peau. C’est a dire si vous avez lavé vos mains et qu’Il reste des résidus de savons, le batracien absorbe du même fait le savon qui pourrait lui être fatal selon la force de celui-ci. Également, nous sécrétons par nos pores de peau, un lipide qui est le sébum, ce qui peut être néfaste pour votre amphibien.

 

Si la manipulation est nécessaire, il est fortement conseillé d’utiliser un contenant transparent (tel qu’un délicup, éprouvette ou autre) car la dendrobate ne pourra différencier la nuance du plat et se fera capturer de façon plus simple. Ou encore vous pouvez utiliser des gants chirurgicaux sans poudre (c’est important d’utiliser ceux sans poudre, pour les mêmes raisons mentionnée plus haut)

 

 

Le terrarium:

Le terrarium idéal d’une Tinctorius devra être un terrarium planté (aménagé avec de vraies plantes) avec une micro faune active (isopods, springtails), ainsi il sera plus facile de conserver une hygrométrie stable, votre dendrobate se sentira plus en sécurité et l'entretien du terrarium sera au minimum, en plus d’être fortement plus agréable visuellement. Le terrarium devra être également aménagé de plusieurs cachettes (conseillé de une par individu), plus votre grenouille se sentira en sécurité, plus elle sera visible facilement. Les cachettes sont généralement des écorces de lièges ou des noix de coco.

 

(cachette en noix de coco aussi appelé ''coco hut'')

 

La dimension du terrarium:
Pour ce qui est des dimensions du terrarium, vous entendrez sûrement la règle du 10 gallons par grenouilles adultes et 5 gallons pour les grenouilles adultes ‘’thumbnails’’ (Ranitomeya par exemple). Donc si l’on parle de terrarium Exo Terra ou Zoo Med (le plus souvent commercialisé lorsque l'on parle de reptiles et amphibiens) un terrarium 18x18x12 serait le minimum pour 1 à 2 individus. Cependant je vous conseille au minimum un 18x18x18 (pour 1 à 2 individus) car cela sera beaucoup plus facile à aménager, car pour ce qui est des plantes, un terrarium de 12’’ en hauteur laisse peu d’options. Les Tinctorius étant des espèces plus terrestres, un terrarium fait sur le long est beaucoup plus important que la hauteur, donc un terrarium de 12’’ au sol ne sera pas suffisant pour un spécimen adulte. Cependant si vous leur offrez une certaine hauteur, en règle générale elles utilisent volontiers l’espace supplémentaire. Par contre plus le terrarium sera grand, plus il sera facile d’aménager celui-ci et de l’entretenir, car les plantes auront plus d’espace de pousse et l’aération sera meilleure pour celle-ci.

 

(terrarium 24x18x24 pour un trio de Tinctorius ''Table Mountain'')

 

 

 

La cohabitation:
Les Tinctorius sont conseillés d’être gardés en paire ou en trio (deux mâles et une femelle) car rendu à l'âge de la maturité sexuelle (généralement entre 10 et 12 mois) des agressions peuvent survenir, surtout entre femelles. Ce comportement étant généralement moins présent lorsque les spécimens ont été élevés ensemble dès leur naissance, il peut tout de même survenir et si c’est le cas, il est fortement conseillé de séparer les spécimens qui luttent. Car il pourrait y avoir intimidation causant un stress, perte d’appétit et la mort chez certains spécimens. Lorsque les grenouilles sont encore bébé, il est possible de les garder en groupe, cependant il faudra garder en tête que rendu à maturité sexuelle, il y a des chances que vous devriez les séparer. Alors il est important de prévoir le coup si vous faites l’acquisition de plus de 2 spécimens. Vous avez sûrement remarqué que la coloration des Tinctorius changent selon leur localités, alors il serait tentant de faire cohabiter plusieurs ‘’morph’’ dans le même terrarium. Cependant je vous déconseille cette pratique, dans le ‘’hobby’’ c'est très mal vue. Pour la raison que les dendrobates risquent de se reproduire et donner place à des hybrides. Je ne me prononcerai pas plus sur le sujet, car plusieurs ont leur opinion bien à eux, mais je vous déconseille fortement de faire cela.

 

(spécimens Tinctorius ''Patricia'')

 

Température et hygrométrie:

La température du terrarium de votre dendrobate devrait se situer entre 20 et 26 degrés le jour et entre 18 et 21 degrés la nuit. Donc les lampes chauffantes, plaques chauffantes ou autres sont à proscrire dans la plupart des cas, car une température au delà de 27 degrés sur de longue période vont leur causer un stress et peuvent leur être fatale (donc penser a un air climatisé ou un moyen de refroidir le terrarium pendant les canicules) L’hygrométrie devrait se situer en tout temps entre 70% et 100%, cependant elle ne devrait pas rester constamment à 100% sinon les plantes risquent de pourrir et il y aura peut être un surplus de moisissure que la microfaune ne pourra pas nettoyer adéquatement, le terrarium devrait avoir le temps de sécher les gouttelettes d’eau entre deux arrosages.  Afin de garder une hygrométrie élevée, il sera nécessaire de fermer une partie du dessus du terrarium (s’il est fait en moustiquaire) généralement à la hauteur de 80% de celui-ci à l’aide d’une vitre, acrylique (plexiglas) ou même une pellicule plastiques. Sinon la meilleur option reste de faire un couvert personnalisé constitué d’une vitre et d’une légère portions de moustiquaires (environ 2’’)

 

  

(Photo de la portion ''moustiquaire'' sur un couvert personnalisé)

 

Également afin d’atteindre cette humidité importante, il faudra vaporiser le terrarium avec un système d’arrosage automatique tel que Mistking, MoonSoon ou autre, ou bien tout simplement avec une vaporisation manuelle. Pour ce qui est de la fréquence, cela dépend vraiment de plusieurs facteurs, tels que l’aération, la quantité d’eau vaporisé etc Donc il est important de tester vos paramètres avant de faire l’acquisition de votre animal.  Pour ce qui est de l’eau utilisée, il est très important d’utiliser une eau exempte de chlore, sinon votre batracien absorbe celui-ci par ses pores de peau et pourra lui être fatal selon la concentration de celui-ci. Donc utilisé de l’eau préalablement traité adéquatement, de l’eau de source, de l’eau à osmose Inversé ou de l’eau distillée. L’utilisation d’un petit ventilateur sur le dessus de votre terrarium est également conseillé (mais pas nécessaire) pour vous aider à contrôler le paramètre de l’hygrométrie, car il vous aidera à assécher le terrarium entre deux arrosage, vous aidera également à baisser l'humidité au besoin et fera même disparaître la condensation de la vitre avant s’il est placé près de celle-ci.

 

Ce ventilateur pourra même vous aider à faire baisser la température lors des périodes estivales trop chaudes. Je vous conseille d’installer ce ventilateur sur une prise intelligente, ainsi vous pourrez contrôler les périodes d’activitée facilement et encore la, le temps de marche dépend de plusieurs facteurs selon votre terrarium.

 

Éclairage:
C’est certain qu’un dendrobate ne pourra pas être épanouie dans l'obscurité totale, car elle doit avoir un repère pour les périodes jours et nuits. Cependant contrairement à certains reptiles, ils n’ont pas besoin d’un éclairage particulier et bien que non néfaste, les rayons UV ne sont pas nécessaires car dans leur milieu naturel les UV se rendent rarement à eux par la végétation abondante qui les surplombes. L’éclairage devra leur être fourni sur un cycle de 12h à 14h idéalement contrôlé par une minuterie ou une prise intelligente. Comme mentionné, le type d’éclairage n'affecte pas vraiment votre dendrobate (en autant que cet éclairage ne surchauffe pas votre terrarium) mais aura un impact important sur les plantes présentes dans votre terrarium. On peut retrouver sur le marché plusieurs éclairage commercial tel que Sunblaster, Arcadia ou autre. Pour les plantes un éclairage à spectre complet et d’intensité de 6400k-6500k est fortement conseillé, afin d’avoir des plantes en santé et avec une belle croissance. 

 

Le susbtrat:
Le substrat idéal pour un terrarium planté en santé à long terme, devrait être fait avec un mélange de différents éléments, ceci est communément appelé ‘’ABG’’ dans le hobby. Ce substrat contient de la mousse de sphaigne, de la fibre de coco, des copeaux à orchidées, de la tourbe de sphaigne et du charbon. La recette la plus souvent utilisé est la suivante:

 

-1 portion de mousse de sphaigne
-2 portion de fibre de coco
-2 portions de copeaux à orchidée
-1 portion de tourbe de sphaigne
-1 portion de charbon 

 

Cette recette est à titre subjectif, tout autre mixe se rapprochant de ceci, peu également très bien faire l’affaire. 

 

Pourquoi ce substrat est-il idéal ?

-Car il a un drainage excellent, donc cela est bénéfique pour vos plantes
-Il a une bonne rétention d’eau, donc cela contribue à augmenter l’humidité
-Il a une bonne valeur en nutriments
-Il a une bonne résistance à la compaction avec le temps
-Il peut facilement être utilisé pendant des années avant de perdre ses fonctions

 

Il existe différent substrats commercialisé par des fournisseurs de reptiles et amphibiens, cependant personnellement le seul que j’utiliserais tel-quel, bien qu’il sera moins efficace qu’un mélange ‘’ABG’’ c’est le ReptiSoil produit par Zoo Med, mais il sera beaucoup moins efficace qu'un mélange ''ABG'' Il existe également des compagnies qui offre des substrats ''ABG'' déjà mélangé.

 

 

 

 

Si vous utilisez une composition de substrat autre que ceux suggérés, il est très important d’en choisir un exempt de pesticides ou tout autre traitement chimiques. La constitution du sol devrait comporter 2 à 4 pouces de substrat ainsi qu’un fond de drainage de 2’’ environ.

 

Par dessus le substrat après que le terrarium est fini d’être planté, il est fortement conseillé de mettre une ‘’leaf litter’’, c'est-à- dire une couche de feuille morte pour couvrir le substrat. Ces feuilles mortes agiront de nourriture pour la micro faune, serviront d’engrais pour les plantes lors de leur décomposition ainsi que d’être bénéfique pour vos dendrobates. Sur le marché il existe plusieurs types de feuilles mortes vendu, vous pouvez même en collecté à l'extérieur en automne, il faudra cependant vous assurer de les collecter a un endroit exempt de pesticides. IL est également conseillé de les ''désinfecté'' avant de les utiliser.

 

(feuilles morte appelé ''live oak leaf'')

 

 

 

Dans leur milieu naturel, le sol des forêts est principalement recouvert de feuilles tombant des arbres ou si le sol n’est pas recouvert, il sera compacté par les pluies plutôt abondantes. Aussi en terrarium, lorsque certaines particules de terreau se collent sur la peau de votre batracien, ceci peut lui occasionner un stress inutile.

 

Pourquoi une couche de drainage ?

Car au fil du temps, surtout au début, lors de l’adaptation d’un nouveau terrarium, il se peut que l’arrosage soit trop abondant. Alors en ayant une couche de drainage, le surplus d’eau s’y retrouvera au fond. Sans cette couche, le surplus d’eau restera de façon stagnante dans le substrat, causant une prolifération de bactéries importante et faisant également pourrir les racines de vos plantes.

Le couche de drainage est le plus souvent composé de billes d’argiles

 

 

(billes d'argiles aussi appelé hydroton)

 

Car elle est peu dispendieuse, pas trop lourde et a la capacité de retenir l’humidité. Certains utilisent également de la  petite pierre, des ‘’egg crate’’ ou autres. L’important c’est d'avoir une couche pouvant contenir de l’eau librement. De plus entre le substrat et le couche de drainage il sera important de mettre une toile géotextiles percé de quelques trous (pour laisser l’eau passer) ou d’un fin moustiquaire (non métallique), afin d’éviter le plus possible que les racines se retrouvent dans l’eau qui font pourrir la plupart des plantes.

 

Comment vider le surplus d’eau qui se retrouvera dans la couche de drainage ?

Le plus simple est d’installer un tuyau de 1’’ environ dans le fond du terrarium avant d’y mettre la couche de drainage et le substrat, qui se rendra à la surface du substrat

 

 

(Photo d'un tuyau de drainage, il pourra être ensuite bouché par un bouchon ou autres)

 

Ainsi à l'aide d’un autre tuyau ou d’une poire à jus (outils de cuisine) il sera facile de siphonner le surplus. Certains choisiront également de plutôt percer le terrarium afin d’installer un drain au fond du terrarium.

 

 

La micro faune:
Afin d’avoir un terrarium planté en santé, il est important d’y installer une microfaune. Celle-ci sera idéalement composée de collemboles (springtails) et de cloportes (isopods).

 

 

Les springtails seront responsable d’éliminer la moisissure que l'humidité créera lors du démarrage d’un terrarium planté et a la longue de son établissement. Le premier mois, lors du démarrage de votre terrarium, il sera normal de voir une formation de moisissure, laisser le temps a ces petites êtres de faire leur travail et tout devrait rentrer dans l’ordre.

 

Les cloportes tant qu’à eux sont des détritivores, dont il serait responsable de manger tout ce qui est ''mort'' c’est à dire feuille morte, feuilles de plantes en décomposition, excréments etc Pour ce qui est des cloportes, il n'est pas conseillé d'utiliser de grosses espèces, car il y aurait une chance que ceux-ci blessent votre grenouille. Les cloportes ‘’powder blue’’ , ‘’powder orange’’, ‘’white dwarf’’ et ‘’purple dwarf’’ sont alors conseillés. Au fil du temps, il sera peut- être nécessaire de rajouter cette micro faune, car les dendrobates pourront s’alimenter de ceux-ci lorsqu’ils auront une chance de les apercevoir. Donc du même coup, cette micro faune permettra de diversifier l’alimentation.

 

L’alimentation
En captivité le choix de l’alimentation des dendrobates est plus limité que ceux-ci peuvent retrouver en nature. L’alimentation devra alors être majoritairement composée de drosophile (mouche à fruits) et de collemboles. Il existe quelques variétés de drosophiles sur le marché et n’ont pas la capacité de voler. Sinon l’alimentation pourra être diversifié avec d’autres proies plus petite que 1⁄8 en grosseurs. C’est a dire, grillons ''pinhead'', ‘’bean weevils'', ‘’peanut beetles’’, cloportes ou autre. Cependant, elles ne devraient pas constituer leur alimentation principale, car ils apportent plus de chance de compaction intestinale causé par leur exo squelettes plus important. Étant donné que la principale source de nourriture de votre dendrobate devra être les drosophiles, il sera important de trouver un point de vente près de chez vous ou de vous pratiquer à partir des cultures avant l’acquisition de votre animal.

 

Quand dois-je nourrir ma grenouille ?
Les jeunes spécimens devraient être nourris chaque jour jusqu’à l’âge adulte. Les adultes tant qu’à eux devraient être nourris 3 à 4 fois par semaine, donc environ au 2 jours. Il est également très important de saupoudrer chacun des repas avec du calcium ou des vitamines. Le calcium (avec D3 si vous n’avez pas de UV ou sans D3 pour ceux qui utilisent des rayons UV) devra être donné à chacun des repas si vous ne donnez pas de vitamines a ce repas. Les vitamines tant qu’à eux devrait être donner 1 à 2 fois par mois et la vitamines A (surtout lors de la reproduction) devrait être donner 1 fois par mois pour les spécimens adulte et au 2 mois pour les jeunes spécimens.

Il existe plusieurs marques de calcium et vitamines sur le marché, certaines sont plus efficaces que d’autres, j'utilise personnellement les produits Repashy

 

 

et je vous conseille également le calcium plus de Repashy, car il contient le calcium et les vitamines nécessaire dans le même contenant. Donc vous n'aurez besoin que d'un seul produit.

Peut importe la marque de suppléments utilisé, il est simplement très important de supplémenter votre alimentation de façon adéquate.

 

Quelle quantité de nourriture dois-je donner ?

Pour ce qui est de la quantité de nourriture à offrir, cela varie un peu chaque spécimens et de l’alimentation choisie. On devra offrir une quantité de nourriture que la grenouille sera capable de manger dans les 30 minutes suivant ce repas. Si l’on parle de mouche à fruits de taille adaptée, c’est environ 12 mouches par grenouilles. Si 1h après le repas, il y a encore des mouches présente, alors la prochaine fois ajuster en conséquence, parce que trop de mouche peut occasionner une source de stress à votre dendrobate et sans suppléments les drosophiles sont assez faible en nutriments, donc on risque de le répéter, il est important que chaque repas soit supplémentés. Et dans le sens inverse, si la grenouille a bien mangé ce que vous lui avez offert dans les 30 minutes, vous pouvez lui en offrir une deuxième fois plus tard dans la journée ou tout simplement lui en offrir en plus grande quantité la prochaine fois jusqu’à ce que vous trouviez un bon équilibre.

De plus, si vous donnez trop de drosophiles du même coup, il y a plus de risque que celle-ci s'échappe du terrarium.

 

Le bol d’eau ?
Pour les dendrobates, le bol d’eau n’est pas une nécessité si les paramètres en humidité sont bons. Cependant si vous avez de la difficulté ou vous avez peur qu'il y ait une chute de l’hygrométrie, le bol d’eau peut être bénéfique, car si la grenouille manque en humidité elle pourra la retrouver dans son bol d’eau. Si vous optez pour un bol d'eau, il sera important que celui-ci ne soit pas plus profond que 1’’, car les dendrobates sont de mauvaise nageuse et cela pourrait causer une noyade. (il est de même si vous décidez de créer un bassin ou un plan d’eau dans votre terrarium) Il faudra également leur fournir un bol d’eau propre et rempli avec de l’eau sans chlore.

 

Conclusion
En conclusion, les dendrobates sont des grenouilles fascinantes, bien que leur garde en captivité peut sembler complexe au premier coup d’oeil, si vous prenez le temps de vous renseigner avant de faire l’acquisition et que vous prenez le temps de bien aménager un terrarium planté, c’est un animal demandant peu d'entretien. Si jamais cette fiche n’a pas su complètement répondre à vos questions n’hésitez pas à nous contacter afin de nous poser les questions nécessaires, il nous fera plaisir de vous répondre.

 

B & L Tinctorius est un élevage fait avant tout par passion. Depuis mon jeune âge je suis passionné par l'herpétologie et tout ce qui s'y rattache.

 

Aujourd'hui il me fait plaisir de vous offrir des dendrobates élevés avec passion et ils me fera plaisir de vous guider vers le merveilleux monde des dendrobates au besoin.